圣乔治教堂从外观看，分为三层。圣袍男说这象征着《圣经》里的“挪亚方舟”，因为挪亚方舟就是分为三层的。
沿地道下行，进入圣乔治教堂。在门口处要脱鞋，地面上铺着厚厚的红地毯，化纤的。其实并不厚，积了很多尘灰，显得比较厚。在之前读过的游览攻略中说，这种地毯藏污纳垢，滋生着很多跳蚤和臭虫。我有点儿不以为然，以为是故意丑化。其实完全正确，自打到过岩石教堂之后，我就不停地被吸血的小动物咬得遍体鳞伤。我遍涂驱蚊剂，毫无效力。这才发现驱蚊剂也是“术业有专攻”，对蚊子不一定管用，对其他嗜血昆虫是一定不管用。这帮小动物也天赋异禀，丝毫不惧怕清凉油，从一而终地和人不离不弃。据资料介绍，这帮吸血鬼会潜藏在人的头发中被带回家。回到北京后，我特地拣午夜时分像鬼魅一般跑到室外垃圾桶，将去非洲穿过的全部衣服抛弃，祈愿隆冬的严寒杀灭它们，不再贻害他人。
又扯远了，回到圣乔治岩石教堂。教堂广大，内部却没有任何石柱支撑，上下雕凿贯通一体，气势恢宏。
一位身披白袍的神职人员，在窗口附近读着圣书，从高高窗户斜射进的一道微光打在他的半个脸颊上，让他在薄暮的顶光之下，显出圣洁之态。我不合时宜地注意到，他黝黑的肘壁上贴着一块淡黄色的伤湿止痛膏，并轻微咳嗽。我能理解，在这深达地下十几米的石穴中，很容易得风湿骨痛之症。加之空气不流通，长久以往，呼吸系统也易落下疾患。
他潜心修行，对所有的来客一律眼皮也不抬。
出得教堂，圣袍男对我说，这里安息着一位圣人。去看一下吧。
我说，在哪里？
他说，在圣人洞里。
圣乔治教堂的室外通道旁的岩壁上，有一处岩洞，封着铁丝网，但这仍然挡不住成群的苍蝇聚集在这里。我走到洞前，依稀看到里面卧着一具干尸。他近乎骷髅，凑得更近些，能分辨出人的大体形状和毛发。因年代久远，一些骨关节脱落，手掌、脚掌远端的细小骨骼已经凋散……
我悄声问，圣人归天已多少年了？
圣袍男答，400多年了。
我说，400多年来，圣人一直在此安息？
圣袍男说，正是。早年间，人们还会抚摸圣体，以求赐福。这些年为了保护圣体，就用铁丝网拦了起来，来人只能在洞外瞻仰。
我默默观看，一只从洞里飞出的苍蝇停靠我的脸颊。
这就是所谓的“圣人效应”，源远流长。特别是在宗教氛围中，常常有人说自己享有“圣物”，比如是某个圣人的骨殖或凶器的一部分，例如钉死谁谁的十字架的木块或裹尸布。莎士比亚去世后，有人把他家附近的树木砍了，当作珍贵的木材高价出售。拿破仑墓边上的树木也难逃此运，砍后分成一片片，被人带回去做纪念品。拿破仑的阴茎也难逃厄运，被主持拿破仑临终祈祷的牧师割下来带走了。至于握手后几天不洗手或恳请被谁谁触摸头，更是至今流传。
我甚至觉得索要作者的签名本，也多少有点儿这种嫌疑。那书中的每一个字，都同别的印刷品没有区别，从传递的内容来说，毫无二致。所不同的只是作者的手抚摸过这本书，真是没名堂的喜好。
周围的游客几乎人人手里都拿着一段树枝，品种不拘，只要能随时挥舞就行。原本绿色的树叶由于在干燥空气中的连续舞动，迅速枯萎脱水，干若标本。这可不是一种仪式，而是为了驱赶无所不在的苍蝇。手中动作稍有停歇，就有苍蝇在你的嘴唇上搓手搓脚，痒热难熬。
当地黑人似乎没有游客们这般矫情，特别是小孩子，苍蝇糊了一嘴巴，依然安之若素。估摸已经建立起了一套防御机制，对苍蝇的摸爬滚打不再敏感，方能与之和平共处。这是当地人身体对环境的适应，若他们每天也像游客似的不停驱赶苍蝇，徒然耗费多少能量！
我对自己说，那苍蝇刚刚可能在干枯的圣人断肢停留，于是我也沾染了仙气。
走的地方渐多，我已对世界各地的丧葬风俗有了包容性。比如我们爱好入土为安，如果是圣人，更要善待他的遗骸。不过此地却把圣人曝尸400余年……我们喜土葬，尼泊尔人却在恒河上游架起薪草，亲手将自己刚刚咽气的亲人烈火焚烧四五个小时，然后再将他的骨灰投入河水。在伊朗的亚兹德，逝者的尸身要抬到高高的天葬台，以供鸟雀啄食。如果某一天逝者太多，食腐动物一天消化不完那么多肉身，第二天家人还要将残破的尸体再次摆放安顿，以利飞禽饕餮……
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