比起用手捏住一小撮米饭往口中送的中国某些少数民族的吃饭法，这个英吉拉的摄入过程不算太难。但飞机不断颠簸，肉酱又比较稀滑，整个摄食险象环生。不是夹不上肉酱，只能干吃一口酸酸的面饼，就是矫枉过正，夹得肉酱太多，齁得够呛不说，衣服前襟也掺和着品尝了英吉拉。
我只好向空中小姐申请要一把勺子，将面酱涂抹在英吉拉表层，再分几口吞下，成功避免了与衣争食。
我后来知道了，英吉拉的原料是一种草结出的果实。草的大名叫“苔麸”。
我真佩服这个中文音译的名字之传神。据说植物苔麸个子很矮，只有十几厘米高，非常耐贫瘠，种子很小，但是数量很多。顾名思义，苔藓样的麸皮——真是卑微到了极点。除了这个写在植物志上的名字，它还有一些小名，让人充满联想。好听的叫“星星草”，不那么好听的叫“蚊子草”。从这些名字，你就可以想见它的植株和果实多么细碎了。
在世界上的其他地方，苔麸都是野草，但在埃塞俄比亚，这种近乎匍匐在地的小生命以更加渺小的种子，养活了埃塞俄比亚人成千上万年。苔麸穗结出的微颗粒果实比芝麻还小，每150颗苔麸籽的重量才相当于一颗小麦粒。埃塞俄比亚人把苔麸籽磨成粉，再加水和成面，放在芦苇编的大圆筐里摊开，盖上盖子捂上两三天，苔麸粗面就自然发酵了。下一个步骤是拿出来蒸，一层层摆放好，蒸出来就成为圆圆的、软软的、酸酸的、布满孔洞的大煎饼了。当然了，严格讲起来，它不是被煎熟的，是蒸熟的。
苔麸对于埃塞俄比亚人如此重要，为衣食父母。可惜它的产量非常低，亩产只有小麦的15%。这样一遇天灾，苔麸歉收，就会造成大饥荒，饿殍遍地。科学家试图提高苔麸的产量，但徒劳无功，苔麸至今保持着倔强的野生状态，不肯被驯化。
听到过这样一个故事。
埃塞俄比亚到处都是珍禽异鸟，有很多欧美游客来过埃塞俄比亚很多次，目的就是来观鸟。有些人想把鸟养在家里观赏，预备离开埃塞俄比亚的时候，把鸟带走。当地人听闻，赶紧劝外来客打消这个念头。埃塞俄比亚的鸟只吃苔麸，其他再好的鸟食一律不吃。所以，埃塞俄比亚的鸟一旦离开故土，不久就会饿死。
苔麸在此地带有了气节的象征性。
我到底没搞清楚做一张常规大小的英吉拉饼，需要多少苔麸粉，而一斤苔麸粉又需要多少株苔麸穗才能磨出。埃塞俄比亚很多地方至今还停留在刀耕火种的水平上，沿途常见人工拉着木犁耕地。一张英吉拉上凝聚的汗水和时光，是惊人的。
英吉拉没有什么异味，只是酸。我吃过若干次英吉拉，同样是酸。由于女主人手法不同，酸的风格也大有差别。基本上酸得恰到好处，并不难吃。也有个别酸得近乎馊，酸得好像故意卖弄风情。英吉拉立场不坚定，柔软细滑，软绵绵的，放到嘴里缺乏筋骨感和韧度，粘在舌头上，有一点点儿耍赖的顽皮。
英吉拉面饼的忠实伴侣是酱汁。飞机餐上的酱汁无法和飞行的高度相媲美（这条航线凌越青藏高原时，高度在一万米之上），手艺一般。倒是后来我在埃塞俄比亚的街边小店，吃到过鸡肉、牛肉、鸡蛋等熬制的酱料，辣和酸的风味俱全，味道上佳。这时候的英吉拉，好像拉郎配中的小媳妇，碰上什么样的酱夫婿，就嫁做它的味道了。
扯远了，回到塔纳湖上吧。
埃塞俄比亚人很以英吉拉这种食物为荣，经常有人告诉我，英吉拉是世界上营养最丰富的食物。但据研究资料称，苔麸除了含铁量高于一般食物外，其他方面并无特殊之处。起码塔纳湖上的隐修士只吃英吉拉，看起来很不壮硕。
我们从山上下来，又坐上铁丝渔夫的船，继续向下一个岛进发。我瞥了一眼阿拉巴斯，它困倦地低垂着，好像累了。我走过去轻轻摸了摸它，它并不像看起来那样坚硬，而是柔软的皮革。下面垂着贝壳的穗子，如同一串项链。我几乎怀疑它是个女性神祇。
阿拉巴斯陪伴航行……靠岛……攀登……返回渔船，看到阿拉巴斯……阿拉巴斯再陪伴航行……
修道院基本上大同小异，很快让人失却新奇感（我真为自己的喜新厌旧惭愧）。在某个岛离港时，下起了雨，小小的港口顷刻在每一个凹陷处积满了水，我的鞋陷进淤泥中。铁丝渔夫稳稳地赤脚站在溜滑的泥泞中，好不容易拉我上了船。
雨倒是很快止歇了，但我的鞋沾满了泥巴和草棍，鞋底比原来长大了将近一倍。我苦笑着看着巨履，对导游说，咱们已经去了几个岛？
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