马谢尔的回答当然是无懈可击的，但在这个冠冕堂皇的政治理由之外，还有她的私心。那时的她，已经预备充当一个新的角色。这个新角色既和政治有关，也和她自己的一生幸福有关。她说过：“人这一辈子只活一次，我想尽可能地和他待在一起。”想想看，如果格雷萨·马谢尔担当了联合国的女秘书长，肯定会义无反顾和奋不顾身，就不能和那个“他”长相厮守。
这个让格雷萨放下自己政治抱负的“他”，究竟是谁？他居然有如此不可抗拒的魔力，让曾经贵为莫桑比克第一夫人的格雷萨为之奉献和倾倒？
这个“他”，就是曼德拉。当时，格雷萨即将成为曼德拉的第三任妻子。
参观曼德拉的故居，是南非旅程的一个重要组成部分。
我们走进黑人聚居区索韦托。
这就是著名的“蹲区”。白人导游艾文介绍说。
何谓“蹲区”？我不解，一时想到的竟是厕所的蹲位。
艾文说，这里是索韦托的外围，也可以说是索韦托最真实的面貌。它们在英文里叫作“Squatter Camp”，意思是“蹲区”。房子都是用铁皮、木板和硬纸板拼搭起来的，破烂不堪不说，而且极矮，人们只能弓着腰蹲居在里面。在那里出生的婴孩，每四人中就有一名是艾滋病携带者。
蹲区给人最直观的印象，就是巨大的垃圾场。堆积如山的垃圾，像一张张污脏的丑脸。密密麻麻的铁皮纸皮小屋，像穷困潦倒的牙，从垃圾中顽强地冒出来。臭水四处横流，苍蝇成团，像乌云笼罩。几乎所有的人手，无论长幼，不是去挥赶满头满脸粘附的苍蝇，而是毫不迟疑地伸向路过的人，要求施舍。那些手在我眼前，距离如此之近，以至于我可以清楚地看到手背很黑，手心是柔软的黄红色，在手心和手背的交界处，有显著的分界线，好像比目鱼的背和腹部。他们说：“我们很穷，能否给一点儿东西？或……美元？兰特？”
面对近在咫尺的哀情，我忍不住要掏钱包。
艾文低声但是很有力地说，请不要这样。
艾文的白人肤色，让我在那一瞬，甚至想到他是不是对黑人有所漠视。
艾文悄声说，我不是阻止您的仁慈。要知道，您给了一个人钱物，马上会有一堆人围上来，咱们有可能无法离开蹲区。别忘了，今天要到维拉卡斯街去。
维拉卡斯的名字让我决定迅疾离开。我说，走吧。
离开时，我不敢回头。触目惊心的贫穷和苦难让人悸痛。
索韦托的维拉卡斯街，如此短小，只有几百米，既干净又整齐。和刚刚离开的蹲区相比，有天壤之别。这当然和此街笼罩的无与伦比的光环有关，在这里，曾居住过两位诺贝尔和平奖的获得者——曼德拉和图图大主教。当局曾经做过修整。
街角处就是8115号，为曼德拉旧居。从1946年开始，曼德拉和他的两任妻子都曾经住在这里。第二任妻子温妮·曼德拉在这里生下了两个女儿。1990年，结束了27年牢狱生涯的纳尔逊·曼德拉又曾返回这里居住了11天。艾文说。
你可以把此地想象成南非的延安。如果再具体一点，8115号便是枣园。
见识过索韦托的贫困，我判断出这处房屋，即使在当年也该算比较好的宅子了。现在曼德拉的故居已成为国家博物馆，门票为60兰特，约合人民币50元。
请您注意，外墙上还留有弹痕，这是当年白人宪兵留下的作品。艾文提示。
窄小的院子呈不规则形，保持着曼德拉和温妮共住时的原貌。
整套居室大约40平方米。卧室逼仄，床也十分短窄。1995年第四届世界妇女大会上，我曾近距离地见过温妮，还和她合了影。她体形硕大，快步走动时像一座小山。曼德拉的身高，有说1.83米的，有说1.85米的，总之曼德拉起码在1.80米以上。住在这套房间的时候，正是夫妻相濡以沫的奋斗岁月，十分艰窘。双人床上铺着一张兽皮褥子，据说这是土著部落酋长才有的待遇。曼德拉有资格享用这褥子，他有显赫的背景。
曼德拉的家族系南非滕布王朝成员，他的曾祖父努班库卡曾是滕布的国王，他的父亲是酋长。曼德拉在乡间度过了无忧无虑的青少年时代。白天，他与小伙伴一起在田野中嬉戏、追逐牛羊，采集野蜂蜜、野果和能吃的草根，在奶牛肚下直接喝温暖香甜的牛奶，在清冽冰凉的溪水中，游泳和钓鱼。晚上，他喜欢在部落里的篝火旁听老人们讲故事。从这些故事中，他了解到自己的祖先为什么要反抗白人殖民者，他们为保卫家园都进行了哪些战斗，在这些战斗中涌现出了哪些民族英雄。幼小的曼德拉开始对政治产生兴趣，立志长大以后为争取民族自由与解放贡献力量。
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