琳达当天下午带我逛山走的是一条现早已不用，但一百多年前却是驴马驿车上山下山的要道。这是蓝山西北面大约海拔一英里的高处。山雾轻云不时笼罩着四周乱峰，而且经常湿湿地笼罩着我们二人。途中不少地段很难行走，偶尔还需我动用双手两膝来帮忙。就这样，我们高高低低地越过了一两个山涧，穿过了两三条山溪，饮过了三四口山泉，并擦身而过了四五个山地居民和登山者。路上只看到一座老教堂和一个叫做“红灯”（Red Light）的村落。这是当年军妓的营地，名副其实的“红灯区”，而久而久之，变成了正式的村名。我问琳达军营在哪里，她说从这里看不见，明天去访问咖啡庄园的路上会经过。还有军队吗？有，现在驻扎的是牙买加国防军。
回到草莓山已经快天黑了，我们约好洗完澡之后在酒吧见。
我的“59阶”在一个小山谷的山坡上，一座与人隔绝的白色独立别墅，大半隐藏在林木之中，这里，那里，有浅红的美人蕉、天蓝的蝴蝶花。59或53阶旁布满墨绿的青苔。木头屋、法国门、铜把手、小厨房、大浴室，一切摆设家具都带有英国或殖民时期的色彩。没有电视，但有CD。而无论你坐在搭有天篷的露台，或躺在天篷之下的吊床之中，或甚至半躺在室内四柱大床之上，通过屋顶挂下来半透明的床帐，你看出去的是一片热带丛林以外那蓝山山脉高高低低的山峰，穿过层层白云，时隐时现地陈列在你的面前。静寂的深山，只有风在吹、树在摇、鸟在叫。当你在这样一个环境之中沉睡一阵，你会以为风为你吹，树为你摇，鸟为你叫，整个蓝山为你存在。但四周的林木花草，说来惭愧，我只认得出青绿的野竹、猩红的杜鹃和那嫩绿的香蕉树。
一小时后，半躺在草莓山大酒吧之前的长沙发上，面对着半人多高的壁炉之中三条大树干燃烧，注视着那千变万化的火苗，我才慢慢感到疲倦。此时此地此刻，一杯威士忌加冰，就算比不上初恋，也相当接近了。
我问琳达为什么只有我一个客人。她说草莓山作为别墅山庄旅店，开幕至今不到三个月，草莓山经理部门还不知道应该如何宣传。考虑到它的价格和规模，草莓山目前只打算先靠口传。这时大师傅亲自出来问我想吃什么，我请他决定。结果，说来惭愧，在纽约住在“小意大利区”隔壁，吃过数不出来多少次意大利菜，而竟然在这蓝山之草莓山庄尝到了我从未尝过那么好吃的意大利面。当然，爬了五小时山，也许我饿了。
琳达第二天一早带我去参观的是牙买加咖啡生产者之中特立独行的“老酒店蓝山咖啡庄园”（Old Tavern Blue Mountain Coffee Estate）。农场离草莓山不远，但必须开四轮驱动吉普车才保险。琳达先兜了一个多小时昨天步行登山没有涉足的山区。我们一早八点多出发，由她开车，沿路经过一个大招牌——UCC Coffee Company（哦？在这里！）——然后穿过草莓山所属的“爱尔兰城”（Irish Town）。其名称和“红灯”一样悠久，是18世纪初英国废除奴隶制之后招雇的爱尔兰契约工人定居之处。我们又在昨天琳达提到的军营，有一百五十多年历史的“新堡”（Newcastle）休息了十几分钟。这是当年英国殖民部队，因当时平地金斯敦一带正在流行黄热病，而建立的军事训练基地。在牙买加1962年独立之后，由新成立的政府接管，改为牙买加国防军的军训总部。我们还经过了现已关门，但曾一度热闹过的“蓝山客栈”（Blue Mountain Inn）。
早晨的蓝山，经过一夜露水，非常之绿。空气清凉新鲜，带有淡淡的花草林木之香，令我微微欲醉。一片片阳光，忽左忽右，忽前忽后，不时透过层云团雾，射进车窗。
“老酒店蓝山咖啡庄园”的总部兼庄主的家，躲在北蓝山四千两百多英尺高的隐蔽一角。一幢依山坡而立的双层铁皮顶小白木屋，附近是他们经营的咖啡农场，有九十多英亩，但全是山坡。
他们是一家三口。庄主亚历克斯·特怀曼（Alex Twyman）是位战后由英国移民的牙买加咖啡农人。他夫人桃乐赛的家族，则在牙买加有两百多年的历史了。儿子保罗是位生物化学家，剑桥出身，曾替美国一家大石油公司做过几年事，现在回来替父母上山下田种咖啡。
咖啡不是牙买加或加勒比海的土产，它是像较早的甘蔗一样移植过来的。照牙买加流传的说法——而我们没有理由不相信——是在1723年，一位被调任为驻法属马提尼克（Martinique）的步兵上尉德克利尤（Gabriel Mathieu de Clieu）的一个念头。他在法国听说荷兰人已经将咖啡，从原产地埃塞俄比亚和阿拉伯的也门，成功地移植到像苏门答腊等地的东印度群岛，于是德克利尤上尉在启程之前——据说奉命——将保护在法国国王路易十五皇家花园的咖啡树，带了三棵前往气候极其类似苏门答腊的西印度群岛。在横渡大西洋的一个月航程之中，虽然咖啡树和水手们共同分享宝贵的淡水，但途中还是死了两棵。结果，这余下仅存的一棵咖啡树，便成为整个加勒比海区域各个岛屿所有咖啡的祖先。五年之后，1728年，传到了牙买加。从此蓝山和咖啡结上了缘。
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