然而好景不常。1770年，英国殖民政府不但收回了这片土地，更伤口涂盐，在上面竖立了一座四千多磅，铅制镀金的英王乔治三世塑像，更在园地四周围了一圈铁栏杆，变成了英国王室权威的象征。何止是王室权威的象征，看一看当时报刊的插图就知道，英王的打扮可不简单，乔治三世的扮相，不是英国国王，而是骑在战马上的罗马哲学家皇帝奥勒留（Marcus Aurelius）。一点不错，大英帝国明白宣示它是罗马帝国的继承者。
纽约人可气坏了。想想看，到18世纪70年代，北美洲英国殖民地人民已经给统治了一百多年。有至少三代四代北美英国人，除了极其少数之外，从来没有去过母国，只知道他们的命运操纵在三千英里外的伦敦，只知道左一个苛捐，右一个杂税，而现在竟然连一个草地保龄球场都给收回去了。
无论你觉得雕像竖立的时间不巧还是刚好，都不无道理。才六年，北美英国殖民地人民代表在费城召开第二次大陆会议，并于1776年7月4日通过杰斐逊的《独立宣言》。已受委任为大陆军统帅的华盛顿这时已经来到了纽约，宣言通过之后五天（7月9日），他下令在保龄草地之北一片广场上（今市府公园）向官兵和市民宣读此份革命文件。群众一时情绪激昂，当天晚上就全冲到保龄草地，将乔治三世拉下了马。
然后把塑像的铅融化，铸成抗英火枪弹丸。传闻甚至说是一共铸成了42088粒弹丸！（这正是传闻迷人之处，既像回事，又无以查证。）把皇帝拉下马！再也没有任何象征行动能比拉皇帝下马更刺激人心的了。这一幕是美国独立革命史诗中一场精彩的演出。
雕像一些残余，现仍保存在“纽约市历史协会”，但公园四周相当部分的铁栏杆还都是原来的。有兴趣摸完那头大铜牛之后，不妨也去摸摸这些铁栏杆。记住，你是在摸历史。
铜牛
铜牛，及维持“占领华尔街”治安的警察
其实，你站在保龄草地中间，环绕你四周的都是历史。
一平方英里之内——也正是荷属新阿姆斯特丹的市区——就是建国至今的金融区：华尔街，纽约证券交易所，世贸中心，全国跨国银行，投资、信托、保险公司，联邦储备，还有那个现在成为过街老鼠的AIG……也就是说，这里就是纽约、美国、世界的金融中心，牛市即从这里开始牛。只不过，在全球经济给搞得如此惨痛的今天，那头大铜牛也不再像是牛市那头猛牛了，简直变成了牛魔王。
还是去摸摸保龄草地四周的铁栏杆吧。不少地方都生锈了。去摸摸，说不定还能给美国带来一点点新的革命热情。至少先赶走那批把全世界给搞得如此乌烟瘴气的牛鬼蛇神。
2009
约四十年前，当我来纽约定居的时候，先暂住在声誉极糟无比的包厘街（The Bowery）。
这条曾经时髦过的街道，及其邻近社区，大约在南北战争之后，因曼哈顿日益向北扩建而开始没落。等我住进来的时候，包厘街一带早已沦为贫民窟，而且成为酒鬼区的代名词。
然而，正因如此，也和我以前来纽约的经验不同，当我走在这条脏乱的大街上，看到的是一家家廉价酒吧，廉价旅社，遍地酒鬼，慈善厨房，以及日落之后冒出来的一些马路天使，几乎让我觉得走回到一百年前的老纽约。
然而，也正因如此，也正是在这条酒鬼街上，让我首次接触到老纽约的一个特征：蚝吧（oyster bar）。
不错，没来纽约定居之前，在洛杉矶那十年，我也曾偶尔在南加州几处海边餐厅吃过半打一打的生蚝生蛤，但都是在比较像样子，至少可以阖家光临的所在。直到1972年，我走进了包厘街边一家蚝吧。
大中央蚝吧。大中央终站地下，曼哈顿
首先吸引我的是它门前那块木板菜单：半打生蚝七毛五，冰啤酒七毛五。
是个半地下，窄窄暗暗的一个所在。只有一排吧台和几把高脚椅。半地下室临街墙的上端有窗，透进来一些昏暗的自然光线。我一坐下来的感觉是，这是一个穷途末路的所在。我点了半打生蚝和冰啤酒。很意外地发现，刚给你撬开的生蚝又肥又大，躺在带有海水咸味汁液的半贝壳内。我先吃了一个什么料也没有加的生蚝，之后几个也只滴了一两滴柠檬，配上几片苏打饼干，再一口两口冰啤酒……让我惊讶一个如此没落的所在，竟然有如此之美的生蚝，我才突然发现生蚝就应该这么吃。
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