让贫苦人看你丰盛的晚餐，是一种残忍。
社会阶层固化的法宝之一，就是高阶层不断繁衍出种种礼仪，尤以进食礼仪为甚，有试金石的作用。上等阶层要保持住俯视姿态，以无数细节甄选你是否传承持有这个阶层的门票，而不是刚刚从票贩子那儿低价淘了一张。为了以正视听，进餐礼仪用类似黑话“切口”的方式，在不露声色之间完成属性的甄别遴选。
我把我这一侧的窗帘缓缓拉上了。之后，埋头咀嚼，不再抬头，也不搭话。明知与周围觥筹交错、其乐融融的氛围不协调，也执意不肯改变。我知道这很不淑女，很不高级。但是，有什么法子呢？两害相权取其轻，谁让咱不是货真价实的贵族。
物以类聚，本不是同类人，相聚必有尴尬。
真正的贵族，不在乎他现在手中有多少钱，而在于他是否真心实意地接受并奉行人是不平等的这一法则，并安然享受高高在上的一切。这骨子里的居高临下，没有世代的熏陶，速成不得。贵族的后裔哪怕破落了，也坚定地以为自己不同凡响。
我本是卑微的平民，且安于此道，并不以此为伤。我想起我的父母，他们此刻也从北半球赶过来了。在我头顶的天空上，那生疏的星斗，是他们为我点亮的指路灯盏。啊，琥珀一样透明的夜晚！祖母绿一样澄澈的夜晚！蓝宝石一样静谧的夜晚！我在旅行的时刻，常常想起父母，他们和我一道走完旅程。
在窗帘的缝隙中，我又看到了南十字星座，它悲悯而普度一切的光，照射着大地和人。
在桑给巴尔岛，海风习习、风景如画，但我始终内心冷得皱成一团。我目睹了人类近代史上，人与人之间最可耻、最卑劣的一页。
经过14天的跋涉，我们结束了“非洲之傲”的旅行，抵达坦桑尼亚。乘着火车一点点靠近目的地的感觉，如鸟雀俯冲般欢喜。
周全到骨髓的英式服务，非洲荒原上贯穿天际的彩虹，铁轨边自得其乐的奔跑少年，稀树草原上自由驰骋的百兽生灵……还有世界各地曾会聚在同一列车上的旅人们，都渐渐远去了，只在心底留下无尽的回忆。
对于步履匆匆的旅行者来说，莫要回头。没有来日方长，没有后会有期。一切都是稍纵即逝，难以重蹈。我会在今后漫长的岁月中，咀嚼这段旅行。
在坦桑尼亚国前首都达累斯萨拉姆游览后，坐小飞机到达非洲西海岸的桑给巴尔岛。这个岛最著名的特点，除了盛产香料，就是它曾为非洲黑奴贸易的中转站。
香料之旅自是必不可少的。某一天，当地一黑人壮汉做导游，带我去参观当年的黑奴市场。我私下觉得高大魁伟的男人当导游的很少，此人是个例外。他说自己以前是老师，改行多年了，并说自己是当地最好的导游。
你知道桑给巴尔是什么意思吗？高大的汉子露出一口银牙，表情生动地问。
我摇头说不知道。其实也不是一无所知，但我喜欢被人从头教起。从传授的顺序中，也可更清楚哪里是重点。你若是先就表示自己很懂，人家就不好耳提面命地教诲你，有可能遗漏重要信息。我提前做过一点儿小功课，知道桑给巴尔是“黑色礁石”之意。
你们一定看到过说桑给巴尔是“黑色礁石”的这种说法，它流传很广。黑大汉一语中的，弄得我摇头不是点头也不是，只有默看着他等待下文。
不过它是错误的。桑给巴尔的意思是“黑色的人”。这名字是阿拉伯人给起的，他们从海上登陆，远远地看到了岛，看到岛上有人。那些人是黑色的，他们没有见过这样的人，以为是礁石。就这样，谬误流传至今。
以我的旅游经验，各地的导游都有一些土说法，也许和书本上的知识有所不同，算是一家之言吧。
你们对于黑奴的了解有多少？他领我们走向当年关押黑奴的地牢，看来是个好老师，准备按照我的理解程度因材施教。
我打算最大限度地从他那儿习得当地人对于贩奴贸易的看法，于是说，抱歉啦，我几乎一无所知。他对这个答案似乎很满意，决定对我进行一次彻底的奴隶贸易史扫盲。
我正为自己的小小计策得意，不想他停下了走向奴隶博物馆的脚步，在路旁站定说，你先要把这个三角搞清楚。不然，你就是亲眼看到了奴隶的拍卖所，也会弄不明白到底是怎么回事。
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