虽然在，比如说，布鲁克林的某个军械库现在变成了无家可归人士的收容所，但这个美国现象仍有迹可寻。七团军械库仍无比时髦，从其对外开放的餐厅和酒吧仍可感受一些当年的味道。而如果你刚好碰上它正在举办什么慈善宴会的话，那你仍可看到大礼服、高级时装、珠光宝气的绅男仕女，以一个人1000美元的票价，为艾滋病人筹款。
1990
（一）
远在世界各地的大龙小龙开始模仿，或仿造什么电动玩具、电子配件、黑白彩电、整组计算机，或者是全盘西化的麦当劳、肯德基炸鸡之前，老早就有了一小批时髦人士，无论有没有出过洋，就已经首先抛弃了各自的民族传统服装，而开始——还记得这句曾经一度流行的名词吗？——“西装革履”起来。
一点不错，西装是非西方人士面向西方的第一道关，是事后一切模仿的老始祖。
西方服装之标准化、简化、现代化，是发动了工业革命之后的英国社会有了这个需要。就连独立之后的美国，尽管是第一个自由民主的国家，但其当时的政治经济领袖，或上流社会的打扮，仍然属于欧洲贵族式的。甚至于到了南北战争前夕，南方大地主的千金小姐们，如果你还记得《乱世佳人》开始的几个镜头，没有老妈子在后面帮忙，费雯·丽所演的郝思嘉，连衣服都无法自己穿。
当然，差不多就在这段期间，美国也工业革命了。美国社会上的男人服装，才日趋简化，开始模仿已被英国标准化的“西装”，作为社会上可被接受的标准服装。换句话说，即“西装（领带）革履”。
到了本世纪初，这场工业革命在美国是如此之成功，不但超越了它的老师英国，还给我们带来了至少两个新名词：“白领职工”和“蓝领工人”……劳资的分界线就是他们的衣装打扮。一方是蓝色牛仔裤开领衬衫，另一方是西装上衣、白衬衫和领带。
20世纪初到二次大战前夕，像美国这样一个民主自由的社会，在服装上仍有一大堆成文或不成文的严格规矩。没有西装上衣领带长裤皮鞋，不可涉足任何正式餐厅、娱乐或公共场所。妇女必定落地长裙，而绝不可能想象身穿长裤外出。就连蓝领工人同志礼拜天上教堂的时候，也必定西装领带。除了农牧场或边远地区，小孩子们仍不能穿牛仔或工人裤上学。也就是说，服装上仍不那么民主自由。传统风气，尽管这个传统的历史并不那么久，仍然相当浓厚。
可是美国究竟是美国，而且现在回头来看，也好像只能发生在美国。意思是说，在一个偶尔或偶然的情况之下，一人可以改写历史，或更改传统。
算它是虚岁六十吧！因为严格说来，根据我手边的资料，应该是整整五十九年前，即1935年8月6号，一位当时才二十五岁、负责收账的白领小职员，在纽约市七号马路时装中心一幢大楼等候电梯去收款的时候，发生的一次事件，为美国便装打开了一道门，也为美国人随便穿衣服创造了一个新时代。
据说纽约五十九年前的8月和今天一样，闷热、酷热。而我们这位无名英雄（当然他有名有姓，可是他扮演的却是真正无名英雄的角色），只是因为他只身穿一件长袖衬衫和一条领带，而没有穿西装上衣，而被开电梯的认为衣冠不整而拒绝他进入搭乘电梯。二人开始争吵，大楼经理叫了警察，小白领被捕。
谁也没有料到，几乎全纽约，至少大半白领人士，都站在这位无名英雄小白领这一边。报纸杂志封其为“人权捍卫者”，并称整个诉讼程序为一场“社会革命”。谁也没有料到西装革履的背后潜伏着如此深远的不满和愤怒。当然，这是美国，三天之后法院开庭审判的结果是，这位白领小职员完全有权利在如此闷热的酷夏纽约，不穿西装上衣，而只是一件衬衫和一条领带，去搭乘任何电梯，或进出任何场所。
可是美国便装时代并没有因为此一如此精彩的先例而流行。还有一阵，这要等到二次大战结束，先由50年代的年轻人开始，接着是60年代的各式各样的社会政治文化运动，才真正将美国便装的概念传遍各地。但仍然打不进，也影响不到根深蒂固的老体制，像什么银行、保险、工企业界等等。这些领域的阵脚，要到80年代中才开始有点动摇。
今天，这些传统的大企业，无论在其总部还是其他各大小办公楼，都在主动地鼓励其白领职工，至少每个星期有一天，而多半是在星期五，可身着便装上班，除非你有重要会议要开，或有重要客户要面谈。而这些大公司企业的说法是，身穿便装、开领长短衫、卡其裤等等，来办公室工作，会促进职工的生产力、创造力和活力！而没有人敢承认，身穿便装舒服，而穿舒服的衣装去工作，至少工作起来舒服一点。
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