当曼哈顿的街道树木是如此之稀稀，就不难理解中央公园的树是多么受到居民的热爱、保护和尊重。在一个800万市民的大都会，有两万多棵树的中央公园，是纽约的一个最佳天然空气调节——吸入了市区废气，释放出纯净的氧气。
曼哈顿大大小小六十几个公园，除了中央公园之外，还有一个声誉极佳，位于西城，沿着哈德逊河而建的“河边公园”（Riverside Park）。这座细细长长的公园不如中央公园出色，也没有那么多的树，可是在这里，隔着那条大河，在那日将西落黄昏时刻，你可以目送那夕阳徐徐消失在地平线下。
但尤其是对华人居民游客来说，这河边公园还有一个值得到此一游一感叹的独特一景：曼哈顿一株极不寻常的树。
公园北端立着一座雄伟壮观的纪念馆——即美国内战北军统帅，后当选第十八任总统，尤里塞斯·辛（普森）·格兰特的将军墓（Grant's Tomb）。而在其北花园，一位近代中国风云人物，曾在此处植树一棵。
19世纪末，大清帝国太子太傅文华殿大学士、合肥李鸿章，首次代表天朝，于1896年2月前往俄国，参加沙皇尼古拉二世的加冕典礼。之后顺道周游欧洲，访问德国、荷兰、比利时、法国和英国，并在次年1897年春（光绪二十三年），横渡大西洋而来到美国，在纽约登陆。
可以想象，来到了纽约，除了参加一系列的集会宴席之外，我们这位大清最高使者，恰逢其时，不能不去凭吊他的一位老友，即那位挽救了美国命运，并刚在河边公园落成的国家公墓入葬的格兰特将军。
二人是旧识。早在此之前，格兰特将军于其总统任期届满之后周游世界，并在亚洲访问了逻罗（泰国）、缅甸、日本。同时，1879年（光绪五年），当他以这个年轻共和国第一位总统（卸任）的身份，访问我们这个古老帝国的时候，代表大清王朝接待这位贵宾的，正是李鸿章。
于是，二十年后，大学士李鸿章，在出使美国大臣、二品御督察院左副都御史铁岭杨儒陪同之下，前往河边公园格兰特将军墓行礼，再绕到其北花园亲手种下一棵树苗，一棵可以活上几千年的银杏。
中央公园的树
天朝特使李鸿章种植的银杏，正中绿树，背景是格兰特将军墓北面，曼哈顿
大学士李鸿章植树纪念碑，1897，格兰特公墓，曼哈顿
两位19世纪历史人物，一东一西，因这棵树而在曼哈顿留下了一个根深持久的纪念。
一个多世纪下来，物换星移，这棵银杏现在也已长到好几十英尺高，且枝多叶茂，欣欣向荣。而在它跨入其生存的第三个世纪的今天，依然默默无语地俯视着哈德逊河水滚滚东流入海，曼哈顿万物生灵的世代轮替，纽约这一百多年来的沉浮。
2012
——哈瓦那和纽约
上世纪70年代初，我在纽约首次看到一家古巴中国餐厅，第一次尝试了一道古巴中国吃。
炸鸡，脆皮，类似广东炸子鸡，配上拉丁豆子和米饭，还有炸芭蕉。一顿饭下来，是感到了少许加勒比味道。
纽约这类餐厅的历史不是很久。主要是因为1959年古巴革命之后，成批古巴人，其中包括一些二代三代古裔华人，出走古巴，来美定居，集中在佛州迈阿密和纽约。到我那年首次吃到古巴中国菜的时候，这种馆子，至少在纽约，也不过存在了二十几年而已。
我不敢确定这类烹调在当年古巴是不是他们的传统吃。也就是说，无需还以“古巴中国”来形容。最可能的解释，是古巴难民到了美国之后，无论为了谋生还是怀旧，才开了几家冠以“古巴中国”的馆子，以满足乡愁和他们同胞在异地的口欲。
多年前的一次亲身经验，也未能证实哪个说法比较接近事实。
1996年，我乘出差牙买加之便，利用一个三天两夜的周末，去了趟古巴，去看看这个与美国断绝关系几乎半个世纪的社会主义岛国，同时顺便去试试当地的古巴中国吃。
旅行社安排我住的是The National。这是古巴革命前，美国黑社会和大企业，与当地贪官污吏、奸商恶霸等等，幕后交易的所在，也是当年老哈瓦那的时髦场所，欧美各界名流必停之处。新装修的古典建筑雄伟壮观。餐厅以欧美饮食为主，外加一些本地口味。但没有一道标明是“古巴中国”。唯一值得一提的是，旅店酒吧二十四小时开放，永不打烊。
耽美书斋推荐浏览： 张北海